Pues Ignacio, me voy a atrever a cometar al menos lo que yo hago.

Primero de todo y para dejarlo claro desde el principio os diré que llevo muy pocas sesiones haciendo autoguiado. Lo que a continuación expondré no pretende ser ni mucho menos un tutorial ni pretendo sentar cátedra. Sólo pretendo contar cómo lo hago yo por si a alguien le interesa/ayuda. En esto de la astrofotografía no llevo ni siquiera un año por lo que a veces creo que, por lo poco que sé, quizás opino demasiado (pero esto lo podríamos tratar otro día )

Empezaré comentando el material que necesito/uso:
- Montura robusta que me aguante sin problemes los trastos que llevará encima (en mi caso una G11 Gemini v.4 pues la CG5 chirriaba por todas partes)
- Dos tubos ópticos: un Celestron C9.25 (2350mm) y un Celestron 80ED (600mm) actualmente uso el C9.25 para guiado y el 80ED para la fotografía
- Sistema de pletina y anillas para poner los dos tubos uno encima del otro (podeis verlos en la foto de mi telescopio del tan exitoso post "foto de tu telescopio")
- Ordenador portatil (de los nuevos por lo que NADA de puerto serie ni paralelo)
- Cámara fotográfica para las tomas (EOS350D no midificada) con los cables para conectarlo al PC (USB para los datos y disprador a través de puerto de serie construido a imagen del recomendado en las instrucciones del DSLRFous con el consiguiente acoplador USB-Serie para conectar-lo a un puerto USB del PC)
- Webcam para la toma de las imágenes de la estrella guía (SCP900 modificada con lo que en princiio sirve para poder usar estrellas de mayos magnitud (menor brillo))
- Petaca de relés del shoestring GPUSB con el cable que lo conecta al puerto de autoguiado de mi montura compatible con ST-4

Software:
- DSLRFocus para asistencia en el enfoque de la cámara canon y programación de la sesión de las tomas.
- Guidemaster para el guiado de la montura
- Visualizador original de la Canon (no se como se llama ahora pero es algo de -----profesional) para poder ir visualizando las tomas en formato RAW pues el DSLRFocus no las puede mostrar.

Creo que no me dejo nada.

Procedimiento:
- Obviamente coloco la montura en estación lo mejor que puedo/sé con el buscador de la polar cuando mejor lo esté, menos correcciones deberá hacer la montura.
- Monto todo el material óptico encima de ella y vuelvo a comprobar la alineación con la polar a través del buscador. (lo propio sería invertir un poco/mucho tiempo con el método de la deriva)
- Intento orientar inicialmente los dos tubos òpticos de forma que estén alineados (que apunten al mismo lugar con una exactitut de un ocular de 10mm reticulado)
- Conecto las dos cámaras. Actualmente la Canon al 80ED y la SPC al C9.25.
- Conecto la caja de relés a la montura (la Gemini lleva un puerto específico da autoguiado compatible ST-4 los originales Losmandy se eben conectar al puerto del comando manual con lo que se recomienda un cable en "Y" para poderlos conectar los dos a la vez. También hay quien se fabrican un puerto de autoguiado compatible ST-4 tuneando su comando manual particular)

Hago notar que en el PC hay pues hasta 4 tomas USB ocupadas: Una de la Canon directamente para bajar las imágenes (previamente he configurado la cámara para volcarlas a un PC en vez de ala tarjeta que lleva). otro desde la Canon al PC a través del minijack del disparador pasando por un adaptador uSB-Serie, un tercero desde la SPC al PC para la obtención de las imágenes de la estrella guía y finalmente un cuarto para la caja de relés GPUSB. Existiría un quinto si utilizara las características de larga exposición de la SPC900 (modificada para ser gobernada a través del puerto de serie) co su correspondiente adaptador USB-Serie. UN MERDER DE CABLERIA.

Aconsejo consultar el panel de control del PC en el apartado sistema para saber qué número de puerto COM ha asignado Windows XP a cada unos de estos puertos Serie "virtuales"

Oriento todo el sistema hacia el objeto a fotografiar y realizo en enfoque de la cámara y hago unas primeras tomas para el encuadre.
Una vez me satisface el encuadre de la fotografía y la cámara está enfocada usando el DLRSFocus, busco por los alrededores una estrella guía a través de la SPC conectada al C9.25 (obviamente el encuadre conseguido anteriormente se va al garete).
La estrella guía la visualizo a través del Guidemaster. Giro la SPC en relación al portaocular de modo que los movimientos RA y DEC produzcan una deriva horizonatal y vertical respectivamente.
Una vez cuasi centrada esta estrella guía respecto a la pantalla de visualización del Guidemaster (no es necesario que esté en el centro de la pantalla.Existe la posibilidad, luego, de decirle que mantenga la estrella guía quieta en el lugar que en ese momento esté ocupando)
Con cuidado empiezo a provocar una deriva de los dos tubas a través de las tuercas de las anillas que me sujetan el 80ED para volver a conseguir el encuadre del objeto a fotografiar a partir de tomas de prueba (a ISO1600 de unos 10'' en modo JPG)
En cuanto a la configuración de Guidemaster, primero hay que decirle con qué focal guiamos (2350mm), con qué cámara tomamos las imágenes de la estrella guía (SPC900 o Toucam modificada o no) y como se conecta al Telescópio (GPUSB). Tambien en la pantalla de configuración se puede establecer hasta qué valor de deriva noqueremos que actue en arc.segundos (para evitar correcciones innecesarias debido al sheeing) a partir de qué deriva queremos que emita una mensaje/señal de alarma, y también el tiempo que queremos que duren los impulsos que generará a la montura en el momento que quiera corregir una deriva que haya detectado.
Creamos el vínculo Guidemaster-montura con Telescopio- conectar. Seleccionamos "guia" i apretamos encima de la estrella que queremos usar de guía y luego optamos por en matenerla en el lugar actual en vez de llevarla hasta el centro de la pantalla (lo que desencuadraría la toma).
En estos monentos, vemos como el programa intenta llevar nuetra estella (dentro de un círculo amarillo) hasta su lugar teórico-ideal círculo rojo) es probable que nos ocurran dos cosas:
a- que cuando guidemaster intenta corregir una deriva provoque su efecto contrario (que la aleje más y más del sítio ideal) esto nos puede suceder tanto en RA como en DEC. Se produce por tener los ejes DEC o RA invertidos. Lo solucionamos invirtiendo los ejes RA o DEC según el eje que se comporta de esa forma.
b- que cuando intenta corregir una deriva, Sobrecorrija. O sea que la lleva directament haciar el lado opuesto del lugar ideal con lo que el siguiente paso serà volver a hacer retroceder la estrella y se volverà a pasar de largo (irá de un lado a otro del lugar ideal marcado con el círculo rojo) esto nos puede volver a pasar nuevamente tanto en el RA como en DEC. Esto se corrige cambiando el valor porcentual del parámetro agresividad (son las barras correderas situadeas arriba en el diálogo de la derecha) En mi caso, pongo un valor de agresividad del orden del 20-30%. Podríamos definir esta parámetro , como el porcentaje de error que corregurá respecto al que ha detectado.

Parámetros como el ditering (o como se llame) de momento no los uso.

P.D. ya me disculpareis si en alguna de las partes de la explicación he sido demasiado obvio. Podría haber simplificado este rollo saltándome partes que pudiera considerar de dominio público pero he preferido no dar demasiadas cosas por sabidas para poder abarcar el máximo de público.

Bueno, paro ya. Esto ya no es un Ladrillo sino más bien es toda una Muralla China.

Es la primera vez que hago guiado y la primera prueba del 70-200 f2.8 con LPS 77mm y EOS 350D.
Muy rápido solo 3 tomas de 300" y una de 600" a 200mm f/6.3 ISO-200
El sistema de las dos ópticas "en semibatería" va bastante bien, el guiado manual con la SPC sin modificar y el Mak-90 es bastante fácil, con la gm8 la estrella guía apenas se mueve a 1250 de focal (salvo un salto brusco que me ha hecho en una de las tomas), el LPS da bastante viñeteo y algunos reflejos (alnitak) pero es la única opción desde barcelona y el enfoque un poco difícil y más con la cámara cámara boca abajo. Me esperaba algo mejor pero no está mal del todo. Habrá que integrar muchas más tomas a ver si mejora.

Saludos

Pues que quieres que te diga....para mí esta de muerte...además aunque sea un recorte...el encuadre me gusta....Un saludo.

Hola Angel, que tal te va la atik

Saludos

Hola Angel, que tal te va la atik

Saludos

Pues el tío Murphy no deja pasar una....desde que que me llegó estamos con nubes en Murcia.... Increible.....!!!!. Un saludo.

...
¿Y no sirve buscar la estrella guía con algún programa que muestre el cielo y mover el tubo guía hacia allí (aunque sea un poco a ciegas) sin tocar el tubo principal? Así luego no hay que volver a encuadrar.

Dices bien, David, pero no olvides que en mi caso estoy usando el tubo grande (el C9.25) como tubo guía y es éste el que està solidariamente "pegado" a la montura por lo que no puedo moverlo sin mover también el tubo "pequeño" (el 80ED) que lleva pegado encima.
Si por el contrario utilizara los tubos como es de costumbre, el superior sujetado con las anillas como tubo guía, entonces queda claro que los utilizaría tal como dices. El problema es que una focal de 2350mm es difícil de guiar con una de 600mm aún teniendo presente que el chip de la Canon es más grande que el de la SPC, mientras que lo contrario es tremendamente fàcil. Piensa que cuando en un 2350 el guidemaster detecta que ha habido una deriva, para el 600mm está aún lejos de notar que algo se ha movido.

Pongo unas fotos de la prueba.

El montaje semibatería que ya he puesto en otro hilo:

Una muestra del "extraño viñeteo" que comentaba (y las manchas) aunque sólo se nota exagerando mucho el histograma (os recuerdo que estaba en barcelona con la Sagrada Familia iluminada justo debajo)

Y unos recortes de las cuatro esquinas y el centro de una de las tomas, la más larga, de 579 segundos exactamente, para ver el resultado del guiado manual y de la inapreciable coma, aunque las estrellas parecen un poco raras. Tamaño real:

Ya tengo ganas de probar el tele en un cielo decente.

Saludos

PD Muy bueno ese tutorial Daniel Bosch. Se agradece

Hola Xavi,

es una toma muy buena! felicitaciones: solo tienes que acumular más exposición y ya verás como mejora mucho

Por el viñeteo no te preocupes mucho, según mi experiencia la presencia de Cl lo hace mucho más patente (quizás solo sea que con Cl "apretamos " mucho más el histograma para separar el objeto del fondo)
Mi primer contacto con PixInsight hace ahora un año largo fue buscando algo que resultó ser DBE para ayudarme al reducir el viñeteo que observaba (en aquella época solo fotografíaba desde casa) en el FSQ!! que tiene un enfocador de 4" y un circulo iluminado de 88mm.

Saludos
Jordi

Editado: Daniel, una exposición muy extensa y muy interesante sobre el guiado, gracias por ponerla

Bosch.
Te habra llevado tu tiempo hacer esa explicacion. La verdad es que a mi me va a venir de perlas. Asi puedo empezar a hacerme una idea de los procedimientos paso a paso. Luego desgraciadamente ya vendran los temas tipo... esto no me responde, aquello no me lo detecta, no funciona nada!!!.... Ademas el equipo que tienes es similar al mio asi que ya se a quien dirigirme en caso de duda...

Xavi.
El invento tiene buena pinta. Se nota que no es una chapuza y ademas es robusto. Por cierto, el sensor esta hecho una pena. Apuesto a que hay vida ahi dentro...

Saludos